le blog de jean-claude jørgensen

photos prises le 27 fevrier dans la salle de GS

Devant tant de professionnalisme, Dadapierre doit se réjouir

Herlette a réussi seule en 4 mois à installer les bonnes pratiques d'une vraie grande section qui permettra aux élèves d'être en 2014-2015 d'excellents CP

pour compenser l'absence de photocopies, elle utilise des papiers carbones

Les photos parlent d'elles-mêmes

je viens de partir de Marrakech et sur ma droite, le Moyen-Atlas donne à voir sa belle livrée d'hiver

Marrakech-Khenifra-Marrakech 21-23 janvier 2014
C'est une incursion de 36h dans le Moyen-Atlas et dans le passé, les années 1975-77. Quand on est à Marrakech un mercredi soir pour y prendre un avion le lundi matin suivant, c'est tentant d'aller faire un tour à 5h de bus de là, dans la petite ville où on a enseigné le FLE pendant 2 années scolaires (4 classes de 50 élèves X 2) 36 ans et demi plus tôt. Pas pour y chercher des souvenirs oubliés ou je ne sais quel fantôme, plutôt par curiosité : quel effet ça fait ? Je m'attendais à peiner pour reconnaître Khenifra mais je ne pensais pas que la métamorphose avait été aussi gigantesque. Passer de 15 000 habitants à 75 000 revient à une transformation si radicale de l'urbanisme que j'ai marché des heures dans les rues, de place en place, pour me situer et  me construire un plan mental (je n'ai jamais pu acheter un plan et j'ignore même s'il en existe un). Un peu ce qui arrive à certains personnages de Alain Robbe-Grillet ou de Michel Butor.
Mais le changement est aussi culturel : depuis des années, aucun français n'enseigne plus à Khenifra. Les profs français ont été remplacés par des profs marocains. La petite communauté de roumis a disparu. Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs cherché à me revoir et j'ignore où ils sont. C'est un passé enfoui, une strate à fouiller pour l'archéologue qui voudrait reconstituer cette époque des "coopérants", de leur situation ambiguë et un peu artificielle : nécessaires pour faire acquérir un niveau lycée à un plus grand nombre de jeunes marocains, porteurs d'un modèle occidental envié et néanmoins étrangers et chrétiens (ou athées). Pour certains, vie moins chère, exotisme, personnel de maison pour s'occuper d'un enfant en bas-âge, statut de maître-auxiliaire étaient les raisons de ne pas revenir dans l'hexagone trop vite. Pour d'autres dont j'étais c'était le moyen d'éviter d'aller "sous les drapeaux" apprendre à tuer. A 26 ans, c'est encore l'apprentissage de la vie, la découverte de la vie de couple et ses aléas. "C'était le bon temps" comme me l'a dit Abdelkader au Nouveau Collège jeudi après-midi.
Une petite ville ancienne enfouie sommeille sous la grande ville moderne qui vient. Des vestiges affleurent : le pont des portugais, la cabane du Far-west (face à la caserne) où se vendent toujours les alcools, l'Hôtel de France, le lycée. Mais le passage du temps est palpable dans l'engloutissement et le remodelage des quartiers, l'empilement des étages (qui correspond à la superposition des générations), l'étalement de nouveaux pâtés de maisons qui déclinent rouille, puce, rose, brunâtre, orangé, brique, beige, ocre, roux et rougeâtre. Entre passé fané et clichés de 2014, où est la bonne distance ?
A mon arrivée le premier soir, j'ai dormi près de la gare routière, à l'hôtel Jaouharat al Atlas, non signalé dans le Routard, on se demande pourquoi : wifi gratuit, eau chaude, bien tenu, accueillant et bien moins cher que les autres. La patronne de l'hôtel est très sympa et me passe une 2è couverture : il fait -- 5° et à Khenifra, le seul chauffage, c'est le kanoun (petit brasero en argile cuite).
J'ai été accueilli chaleureusement au Nouveau Collège. Comme Abdou (cf traversée du Haut-Atlas juin 2012) ne m'a jamais répondu, je venais apporter au Principal "Tajine de lapin" éditions Yomad en 3 exemplaires : français, arabe, amazigh. Il a apprécié le cadeau qu'il remettra à un instit de CM car l'amazigh est enseigné en primaire, mais non en collège. J'ai bavardé longtemps avec Rami le principal adjoint, Saïda et Abdelkader 2 profs de français qui parlent mieux le français que beaucoup de nos compatriotes. Abdelkader a mon âge et a connu tous les coopérants des années 70... Mais l'heure n'était pas à la nostalgie. Il m'a confirmé que toute aide à des écoles primaires, en particulier pour l'enseignement de la langue française serait la bienvenue. On se quitte avec la promesse d'aller ensemble saluer un jour les macaques du lac Aguelmame Aziza et les truites du Jenane Imès.
Dans les rues, l'évidence saute aux yeux : aucun touriste, aucune femme dans les cafés, beaucoup d'adolescentes en cheveux. Elles portent bottines, jean et moumoute. Celles qui portent un fichu ne représentent peut-être pas la moitié. On est loin des villes du sud où les femmes portent des lunettes de soleil sur la fente de la burka.
Des cigognes dans le ciel, l'Oum er Rbia dans son lit de basalte, des figuiers de barbarie, une odeur de cèdre, des eucalyptus, des lauriers-roses, des chênes verts, des tapis zaïane ; une langueur et une gentillesse très éloignées de l'agitation de Casa et de Marrakech. Khenifra : selon l'étymologie qui prévaut, le toponyme viendrait d'un verbe amazigh « khanfar » qui signifie « agresser ». Pour moi, elle est la ville qui sait garder ses secrets.
Un muezzin s'égosille et tient sa note plusieurs dizaines de secondes comme la corne d'un bateau dans la brume. Il est temps pour moi de rejoindre mon hôtel, le bus pour Marrakech démarre demain matin à 6h.

pause avant Beni-Mellal

vue de ma chambre d'hôtel

l'hôtel Jaouharat al Atlas

le Nouveau Collège

La porte d'entrée principale du Nouveau Collège, de son vrai nom Collège Prince Moulay Abdallah, en arabe et en amazigh (alphabet Tifinagh)

inchangé : ce couloir qui conduit à ma salle de classe ; un chaouch muni d'un baton veillait à la discipline

la cour intérieure du Nouveau Collège

la rue principale

mi casa : j'habitais au rez-de-chaussée

le pont des portugais (ce qu'il en reste)

les fortifications

l'Oum er Rbia

vendredi 23, retour matinal vers Marrakech

les neiges du Haut-Atlas vues depuis Marrakech le soir même

Oumsoud (juin 2012) est caché, à gauche

Après de très nombreux changements de date et d'heure, Global Business, seule compagnie à assurer la ligne Dakar-Casa, me propose finalement un départ vendredi 17 pour le Maroc. Dans le Ford Transit, nous sommes 10 (8 sénégalais, 1 guinéen, moi toubab) quand nous prenons la route à 23h.
A 4h du matin, nous sommes devant le barrage anti-sel de Diama, à 27 kms au nord de Saint-Louis, donc proche de la mer (graves incidents entre le Sénégal et la Mauritanie de 1989 à 1992 près de ce barrage). A 8h, on passe aux mains des douaniers et on ne pourra les quitter qu'à 14h30. Ils veulent que tous les bagages du toit, puis tous ceux qui sont à l'intérieur (en tout plus de 500 kgs) soient ouverts devant eux. Le montant du backchich est élevé. Palabres.

Nous savons bien qu'une fois en Mauritanie, le racket va reprendre à chaque poste de police, tous les 50 kms environ. Et c'est ce qui se passe en effet. Je suis le seul à avoir un carnet de vaccinations international valide, alors ça s'ajoute aux raisons de nous faire attendre des heures au soleil, jusqu'à ce que les voyageurs se montrent plus compréhensifs. Devant chaque poste de police, la Mercedès Classe A est pourtant un modèle récent. Parfois : une Lexus Infiniti 4X4 neuve. En plein désert, en plein soleil, nous devons nous acquitter d'amendes pour défaut de ceintures de sécurité aux dix places arrières d'un véhicule de transport en commun, défaut de feux antibrouillard et défaut de trousse à pharmacie !

phacochère

flamands roses

on retourne le poisson mis à sécher

phacochères (ultra-rapides)

J'ai eu droit moi aussi à un traitement privilégié, je vous copie-colle un passage de mon journal :
-- d'où tu viens, toi ? (énervé et agressif) tu vas descendre et on va te garder car on n'a pas l'habitude de voir un français dans un bus sur cette route ; comment tu as fait pour venir ici ?
-- j'ai acheté mon billet à Dakar comme les autres
-- non pas comme les autres (comme je ne bouge pas de mon siège, il se met à hurler et son arme de service tressaute à sa ceinture) ; les français ne prennent pas le bus ; tu vas descendre tout de suite et on va te ramener à Dakar
-- dans ce cas je perds mon billet d'avion Marrakech-Nantes du 27 janvier
-- tu es de quelle nationalité ?
-- française
-- les français ne passent jamais par ici ; qu'est-ce que tu es venu faire en Mauritanie ?
-- je vais au Maroc, j'ai mes visas en règle
-- tu vas retourner au Sénégal, tu n'as pas à être ici ; ici c'est un autre pays et il faut suivre ses règles etc
Finalement nous laissons ce personnage échappé d'un film de Sergio Leone vaquer à ses occupations pécuniaires sous sa casquette galonnée d'or que des mouches taquinent et le Ford Transit reprend sa poussiéreuse route sans que j'aie versé une seule ouguiya. J'entends alors mes voisins admiratifs me dire "toi, tu connais bien les policiers mauritaniens" et je sens mes chevilles enfler.
Je me souviens de la devise de la Mauritanie : "Honneur, Fraternité, Justice" et je reste songeur. Est-ce bien ainsi qu'on sécurise un pays contre AQMI ?

Nouakchott le soir, on mange un peu dans une pizzeria qui ne sert pas de pizzas, je paie en dirhams.
200 kms avant Nouâdhibou, la nuit est si glaciale qu'on est tous encapuchonnés dans des burnous matelassés. Quand on arrive dimanche 19 à 7h45 devant le No man's land entre la Mauritanie et le Maroc, quatre ou cinq camions seulement sont devant nous, un brouillard à couper au couteau noie les bâtiments mauritaniens de la Douane et de la Police. Le conducteur nous demande à chacun 60 dirhams (6 euros) au lieu de 10 euros pour que le chef de la police nous laisse sortir de Mauritanie. Il a négocié.
La traversée des 4 ou 5 kilomètres du No Man's land se fait à 2 km/h car il ne s'agit pas de casser des lames de ressort, de fendre le pont arrière ou de crever. Ce territoire abrite plusieurs dizaines de personnes qui ne peuvent ni retourner au Maroc, ni retourner en Mauritanie, faute d'avoir un visa non-périmé, un passeport en cours de validité, un téléphone et un peu d'argent. Ces pauvres hères mendient leur pitance aux voyageurs en règle. Gare à celui qui tombe en panne et qui se trouve contraint de passer la nuit dans le No Man's Land ! A 9h, Paul, Hammadou et moi, avons terminé toutes nos démarches administratives (douanes Mau et Mar, polices Mau et Mar, vaccins, bagages, visas entrée et sortie). Nous ne savons pas encore que pendant 13h, nous allons attendre le conducteur et 5 sénégalais. Parmi ces derniers, 3 n'ont pas les 500 € que l'on doit présenter pour pouvoir entrer au Maroc ou plutôt la commission demandée par le Chef des douaniers à ceux qui ne les ont pas.
Pendant l'attente à côté du poste de douane marocain, je remarque Alexander, un allemand qui fait la route Allemagne/Capetown en vélo couché. Au moment même où je veux prendre une photo de lui à côté de son vélo devant un mur blanc, un policier marocain surgit, m'interdit de prendre la photo et veut me prendre mon appareil ! Je suis bien obligé de battre en retraite. Sans commentaire. En tapant "Alexander Capetown vélo couché" dans Google : rien. Dommage.
Finalement on part à 22h, on arrive à Dakhla à 2h du mat. On a été rançonnés une seule fois avec une amende de 40€ pour défaut de plaques marocaines (@%$£!!!) et défaut d'assurance marocaine.

13h d'attente côté marocain

poisson séché sur la terrasse de notre hébergement à Dakhla

Nous sommes hébergés chez une dame qui nous a préparé un bon petit plat et nous invite à dormir. Le lendemain lundi, le départ n'a pas lieu à 10h comme prévu mais à 15h car il faut prendre de nouveaux voyageurs. Il était temps car vers 14h45 j'étais parti me renseigner sur les horaires et tarifs des bus marocains CTM qui font Dakhla-Casa.
On va rouler non-stop jusqu'au lendemain mardi 21, 19h. En 28h, sont avalés 2400 kms : Dakhla, Boujdour, Layoune, Tarfaya, Tan-Tan, Guelmin, Tiznit, Agadir, Marrakech (où je descends), Casa.
Très souvent, sur le côté, un panneau "Réservé / Interdit à la vidange des eaux de camions de poissons" rappelle l'importance de la pêche pour l'économie de la région.
Les policiers qui nous contrôlent sans cesse font perdre aux automobilistes un temps considérable. Un calcul simple permet de savoir qu'ils gagnent 1 dirham au km sur les véhicules étrangers (les marocains ne sont pas contrôlés). Entre Dakhla et Agadir ils se font donc 1800 Dr soit 160 € par véhicule. C'est moins qu'en Mauritanie, mais c'est quand même un déshonneur pour un peuple comme le Maroc d'exhiber au grand jour une telle corruption en 2014. Nombre de véhicules circulent la nuit sans feux arrière et cela indiffère la police. Rançonner les automobilistes étrangers pour les motifs les plus farfelus l'intéresse bien plus.

choupinette a chaussé les sandales de maman

Dakhla

le bus CTM

de Dakhla à Marrakech, les centaines de kilomètres défilent de jour, puis de nuit, puis de jour, ponctués par les arrêts aux postes de police

En revenant de l'île Sarpan, je suis tombé sur le marché aux poissons de Soumbédioune. Un marché qui a lieu tous les soirs. Il commence par l'arrivée des pirogues des pêcheurs (palangrottes et filets), se poursuit en marchandages et alimente les nombreux restaurants de Dakar en espadons, thons, barracudas, dorades coryphènes, mérous (thiofs), oursins etc. Presque à chaque fois que j'ai demandé l'autorisation de photographier, on m'a refusé, ce qui explique le petit nombre de photos. Le plat national, c'est le thiebou diene c'est-à-dire du riz au poisson (ngot); thiebou diene bouer si le riz est blanc, thiebou diene boughonq si on y ajoute des tomates : un régal. On déguste aussi le plat qui s'appelle Yassa, fait d'oignons marinés avec du citron + poulet ou poisson. Beaucoup de manioc (niambi) aussi miam miam.

Je suis resté bien peu de temps à Dakar mais cette ville m'a fait forte impression.

Jamais de sentiment d'insécurité contrairement à Madagascar, toujours la conscience d'être en Afrique en milieu wolof avec sourires, musique, humour, sensualité, sens du jeu, sens de l'hospitalité, respect de la diversité ethnique et religieuse, mais aussi conscience que je suis très très loin de comprendre le Sénégal... comme une invitation à revenir dans un an. Impossible de traduire en images cette promesse d'empathie. 1er symbole quand même : le car rapide. Cet engin porte bien son nom. En raison de son rapport vitesse/prix, il trouve bcp de clients. En raison de mes trajets de 3-4h, j'ai plus souvent fait appel aux 7places et c'est tant mieux car la vétusté des cars rapides et leur non-respect du code de la route n'inspirent pas confiance. 

Le 2è symbole sera la musique (ici joueur de Kora). Elle est partout.

photo : internet

Ensuite en vrac, des images. La flag est à l'Afrique de l'Ouest ce que la Phoenix est à Maurice, ce que la Dodo est à la Rényon et ce que la THB est à Mada.

vendeuse de fruits secs ; partout, pour un prix modique, des fruits et des graines que je n'avais jamais vus et que je te grignote : solome (noyaux rouges), ndire (graines marron clair), soumpou (mini-melons), jujubes séchés, sidem mali (gateau jujubier), arachides etc

beurre de karité : très consommé

 bissap (pétales d'hibiscus séchés qui donnent une boisson rouge très bonne)

Musée Théodore Monod

j'ai aimé cette visite car à l'époque où il est créé, en France, il n'y a presque rien ! le Dapper est né en 1986 et le Quai Branly en 2006...  (photos interdites à l'intérieur)

sculpture devant le musée T Monod

la gare

le port est immense

des navires de tous les types et de tous les pays s'y croisent

  partout des vendeuses de bijoux et de boubous aux couleurs vives

  eaux poissonneuses

  une des mosquées de Dakar

  vendeuse d'oranges

fruit du baobab